При строительстве судна из дюралюминиевых листов (толщиной 0,5–1,5 мм) сначала удаляют защитную смазку деревянными шпателями, затем обезжиривают поверхности (горячим содовым раствором, мыльной водой, бензином или ацетоном), протирают ветошью или обдувают горячим воздухом, после чего размечают и раскраивают листы. При сборке клёпаного корпуса учитывают коробление тонких листов; для герметичности по клёпаным швам прокладывают ткань (бязь, миткаль, тонкую парусину), прокрашенную цинковыми белилами (свинцовые краски и железный сурик применять нельзя — они вызывают коррозию).

После полной сборки корпуса (завершения клёпки, установки патрубков и креплений) поверхность повторно обезжиривают уайт‑спиритом или ацетоном, просушивают и приступают к грунтованию: грунт наносят от киля к борту, тщательно втирая в клёпаные швы и вокруг головок заклёпок. Первое грунтование лучше проводить в тёплую сухую погоду при низкой влажности. Если листы загрунтовали с двух сторон до сборки (и высушили не менее 3 суток), прокладки в клёпаных соединениях можно не ставить — два слоя грунта обеспечат непроницаемость. Перед второй грунтовкой прокрашивают заклёпочные соединения; при необходимости шпатлюют отдельные места — шпатлёвка на первом слое грунта улучшает сцепление, а после нанесения второго слоя грунта образуется монолитное покрытие. Второй слой грунта выполняют цинковыми белилами, подкрашенными цинковым кроном или охрой (чтобы различать слои).

Подготовка старого корпуса сложнее: после снятия зимнего укрытия тщательно осматривают обшивку, очищают поверхности от пыли, грязи и жировых соединений (сначала плоские, затем профильные, клёпаные швы, кромки конструкций), используют шпатель, шкрапку, стамеску, шило. Стальные и бронзовые детали изолируют от дюралюминия капроновыми втулками, полиэтиленовыми прокладками или двумя‑тремя слоями цинковых белил; для защиты от контактной коррозии применяют протекторы (из магния, магниевых сплавов или цинка), устанавливаемые в подводной части на хорошо окрашенную поверхность.

При малярных работах учитывают погодные условия: при температуре ниже 20 °C краска сохнет дольше, при влажности свыше 80 % замедляется полимеризация, солнечные лучи ускоряют старение связующего, осадки и ветер мешают окраске. Первый слой должен высохнуть за 24 часа при благоприятной погоде; второй слой наносят не ранее чем через 3 суток (лучше через 7). Для улучшения условий окраски сооружают укрытие (например, тканевый навес).

Внутренние помещения грунтуют с учётом последующих работ: сначала окрашивают труднодоступные места, трюм, форпик, затем стены и открытые поверхности. В трюме и местах с повышенной влажностью увеличивают толщину покрытия (на 1–2 слоя), используя эмали на синтетических смолах или эпоксидные составы. Внутреннюю сторону наружной обшивки и металлическую зашивку защищают грунтом и слоем глифталевой или пентафталевой эмали; лицевые стороны металлической зашивки покрывают лаком. Деревянную зашивку пропитывают масляным грунтом, олифой или этинолевым лаком, затем наносят масляный грунт и глифталевую/пентафталевую эмаль; для сохранения текстуры дерева используют светлые лаки, для имитации ценных пород — бейц или анилиновые красители.

Окраску внутренних помещений часто делят по высоте на три части: нижнюю (до уровня рундуков) — тёмной краской, среднюю (до верхних коек) — более светлой, верхнюю и подволок — белой (это улучшает освещённость). Для защиты полов увеличивают толщину покрытия, столы и дверцы покрывают бесцветным лаком.