При строительстве судна из дюралюминиевых листов (толщиной 0,5–1,5 мм) сначала удаляют защитную смазку деревянными шпателями, затем обезжиривают поверхности (горячим содовым раствором, мыльной водой, бензином или ацетоном), протирают ветошью или обдувают горячим воздухом, после чего размечают и раскраивают листы. При сборке клёпаного корпуса учитывают коробление тонких листов; для герметичности по клёпаным швам прокладывают ткань (бязь, миткаль, тонкую парусину), прокрашенную цинковыми белилами (свинцовые краски и железный сурик применять нельзя — они вызывают коррозию).

После полной сборки корпуса (завершения клёпки, установки патрубков и креплений) поверхность повторно обезжиривают уайт‑спиритом или ацетоном, просушивают и приступают к грунтованию: грунт наносят от киля к борту, тщательно втирая в клёпаные швы и вокруг головок заклёпок. Первое грунтование лучше проводить в тёплую сухую погоду при низкой влажности. Если листы загрунтовали с двух сторон до сборки (и высушили не менее 3 суток), прокладки в клёпаных соединениях можно не ставить — два слоя грунта обеспечат непроницаемость. Перед второй грунтовкой прокрашивают заклёпочные соединения; при необходимости шпатлюют отдельные места — шпатлёвка на первом слое грунта улучшает сцепление, а после нанесения второго слоя грунта образуется монолитное покрытие. Второй слой грунта выполняют цинковыми белилами, подкрашенными цинковым кроном или охрой (чтобы различать слои).

Подготовка старого корпуса сложнее: после снятия зимнего укрытия тщательно осматривают обшивку, очищают поверхности от пыли, грязи и жировых соединений (сначала плоские, затем профильные, клёпаные швы, кромки конструкций), используют шпатель, шкрапку, стамеску, шило. Стальные и бронзовые детали изолируют от дюралюминия капроновыми втулками, полиэтиленовыми прокладками или двумя‑тремя слоями цинковых белил; для защиты от контактной коррозии применяют протекторы (из магния, магниевых сплавов или цинка), устанавливаемые в подводной части на хорошо окрашенную поверхность.

При малярных работах учитывают погодные условия: при температуре ниже 20 °C краска сохнет дольше, при влажности свыше 80 % замедляется полимеризация, солнечные лучи ускоряют старение связующего, осадки и ветер мешают окраске. Первый слой должен высохнуть за 24 часа при благоприятной погоде; второй слой наносят не ранее чем через 3 суток (лучше через 7). Для улучшения условий окраски сооружают укрытие (например, тканевый навес).

Внутренние помещения грунтуют с учётом последующих работ: сначала окрашивают труднодоступные места, трюм, форпик, затем стены и открытые поверхности. В трюме и местах с повышенной влажностью увеличивают толщину покрытия (на 1–2 слоя), используя эмали на синтетических смолах или эпоксидные составы. Внутреннюю сторону наружной обшивки и металлическую зашивку защищают грунтом и слоем глифталевой или пентафталевой эмали; лицевые стороны металлической зашивки покрывают лаком. Деревянную зашивку пропитывают масляным грунтом, олифой или этинолевым лаком, затем наносят масляный грунт и глифталевую/пентафталевую эмаль; для сохранения текстуры дерева используют светлые лаки, для имитации ценных пород — бейц или анилиновые красители.

Окраску внутренних помещений часто делят по высоте на три части: нижнюю (до уровня рундуков) — тёмной краской, среднюю (до верхних коек) — более светлой, верхнюю и подволок — белой (это улучшает освещённость). Для защиты полов увеличивают толщину покрытия, столы и дверцы покрывают бесцветным лаком.

Противообрастающая краска - это специализированная категория покрытий, наносимых в качестве наружного слоя на корпус судна или лодки для замедления роста подводных организмов, которые прикрепляются к корпусу и могут повлиять на эксплуатационные характеристики и долговечность судна. Она относится к категории коммерчески доступных красок для подводных корпусов.
Противообрастающие краски часто применяются в качестве одного из компонентов систем многослойных покрытий, которые могут выполнять другие функции в дополнение к своим противообрастающим свойствам, например, выступать в качестве барьера против коррозии металлических корпусов. Несмотря на то, что противообрастающая краска обычно используется на судах, они также полезны во многих других секторах, таких как морские сооружения и рыбоводческие фермы

Темпера, также известная как яичная темпера, представляет собой стойкую, быстросохнущую среду для рисования, состоящую из пигментов, смешанных с водорастворимым связующим веществом, обычно клейким материалом, таким как яичный желток. Картины темперой очень долговечны, и до сих пор существуют образцы, относящиеся к первому веку нашей эры. Яичная темпера была основным методом живописи до 1500 года, когда ее вытеснила масляная живопись. Краску, состоящую из пигмента и связующего вещества, обычно используемую в Соединенных Штатах в качестве краски для плакатов, также часто называют "темперной краской", хотя связующие вещества в этой краске отличаются от традиционной. Темпера традиционно создается путем ручного измельчения сухих порошкообразных пигментов в связующее вещество или среду, такую как яичный желток, молоко (в виде казеина) и различные растительные смолы.

Красочную смесь приходится постоянно корректировать, чтобы поддерживать баланс между «жирной» и «водянистой» консистенцией, регулируя количество воды и желтка. По мере высыхания темперы художник добавляет больше воды, чтобы сохранить консистенцию и сбалансировать загустение желтка при контакте с воздухом. После приготовления краску хранить нельзя. Яичная темпера водостойка, но не водонепроницаема. В разных рецептах для достижения разного эффекта используется яичный белок или целое яйцо. Другие добавки, такие как масляные и восковые эмульсии, могут модифицировать среду. Яичная темпера не является гибкой краской и требует жестких досок; рисование на холсте приведет к образованию трещин и отпадению кусочков краски. Краску яичной темперой следует выдерживать в течение минимум 3-6 месяцев. В процессе отверждения поверхность может поцарапаться, но после отверждения она станет намного более прочной. Картины яичной темперой обычно не помещают в рамы за стеклом, так как стекло может задерживать влагу и привести к росту плесени.

Поливинилхлоридное покрытие - это тип покрытия, который обладает слегка блестящей поверхностью, напоминающей шелк. Оно создает эффект шелковистости и гладкости, при этом не имеет такого яркого блеска, как глянцевое покрытие. Поливинилхлоридная краска обычно используется для окраски стен, потолков, мебели, дверей и других поверхностей внутри помещений. Ее преимущества заключаются в том, что она скрывает некоторые поверхностные дефекты, такие как неровности или мелкие царапины, а также легко чистится и устойчива к истиранию. Поливинилхлоридная краска может быть изготовлена на основе различных материалов, таких как акрил, латекс, алкидные смолы и другие. В зависимости от состава, она может иметь различную степень блеска и стойкость к воздействию влаги, механическим повреждениям и ультрафиолету. Выбор поливинилхлоридной краски зависит от конкретной задачи и требований к покрытию. Например, для окраски поверхностей в помещениях, где часто используется вода (ванная, кухня), рекомендуется выбирать краски с высокой степенью влагостойкости. Для декоративных целей можно использовать краски с перламутровыми или металлическими оттенками, которые создадут эффект блеска и переливов цвета.

Наполнители — минеральные некрасящие вещества, нейтральные к компонентам краски. Их добавляют в краску, чтобы сократить расход пигмента, уменьшить его яркость, заполнить промежутки между его зёрнами, повысить антикоррозионные свойства или водостойкость покрытия. Важно, чтобы наполнитель был очень тонкого помола — не более 10 микрон: при более грубом помоле в краске образуются пустоты, через которые проникает влага, что провоцирует коррозию и гниение. В качестве наполнителей применяют тяжёлый шпат (барит) для улучшения атмосферо- и водостойкости свинцовых красок, тальк — для повышения атмосферостойкости и стойкости к нефтепродуктам (также используют в шпатлёвках вместо мела), асбестовую пыль (микроасбест) — как армирующий материал, препятствующий образованию плотных осадков при хранении, а также как добавку в огнестойкие краски, и слюду — для усиления антикоррозионных свойств красок.

В мелком судостроении дерево остаётся основным материалом, причём для разных частей судна используют разные породы: киль и штевни делают из сосны, лиственницы, дуба, бука и других твёрдых пород, обшивку в подводной части — из ели (менее подверженной гниению в воде), палубу — из сосны. Долговечность деревянных судов зависит от свойств древесины, способов её консервации и ухода за конструкциями. Консервация предполагает заполнение пор древесины растворами, жирами, смолой, дёгтем, олифами для защиты от гниения; например, при бакелизации поры заполняют под давлением бакелитовым лаком и нагревают для полимеризации. Несмотря на консервацию, гниение часто происходит из‑за проникновения влаги через торцы деталей, поэтому при постройке судов соблюдают правило «прятать торцы»: конструкции соединяют так, чтобы торцы не подвергались прямому воздействию влаги, а также защищают их консервирующими составами, глубоко пропитывая и повторно покрывая при соединении деталей.

Ещё один способ сохранения древесины — герметизация: покрытие всех поверхностей детали или конструкции 3–4 слоями лакокрасочного материала, но только если древесина высушена до содержания влаги 6–8 %. Металлический крепёж (гвозди, винты, болты) защищают от коррозии: перед установкой его обильно покрывают олифой, лаком, краской, смолой или минеральным маслом либо заливают изолирующий состав в просверленное отверстие, а открытые части крепежа закрывают краской при окраске поверхности.

Для корпуса отбирают высококачественную древесину: доски для наружной обшивки выбирают тщательно, предпочитая мелкослойную крупнослойной; цвет сосны должен быть жёлтым, ели — белым со слабой желтизной, синева недопустима (её удаляют строжкой). Лицевую поверхность досок (ближе к сердцевине ствола, с более плотными и мелкими годичными кольцами) отличают от оборотной. Сопрягаемые плоскости олифят или смолят для лучшего прилегания и защиты от влаги; доски наружной обшивки пропитывают олифой за 2–3 дня до установки, чтобы они успели высохнуть.

После постройки корпуса, до установки палубы и надстроек, проводят шпатлёвку наружной обшивки: местную — при набойной обшивке, сплошную — при обшивке вгладь. Затем осматривают и зашпатлёвывают зазоры и неплотности в местах соединения обшивки со штевнями, килем, транцем и планширем. Глубокие и широкие зазоры заполняют не шпатлёвкой, а ватой или «пластинками» ткани, пропитанными олифой, накладывая их слоями (большие «пластинки» — на меньшие); вата служит армирующим материалом, не выкрашиваясь, как шпатлёвка. Зашпатлёванные поверхности проолифливают; после высыхания олифы матовые пятна (признак впитывания) покрывают олифой повторно до получения глянцевой однородной поверхности. Один слой олифы или краски высыхает за 5–7 дней; следующий слой наносят только после полного высыхания предыдущего (или через 3 дня, если плёнка не деформируется при нажатии плоскостью ногтя).

Схему окраски выбирают с учётом условий эксплуатации судна: сначала наносят покрытие на пояс переменных ватерлиний, подводную часть окрашивают водостойкими красками, надводную — дополнительно покрывают лаком (включая полосу переменных ватерлиний и всю надводную часть до ватервейса или планширя).

При подготовке нового стального корпуса к окраске не защищают металл до завершения сборки: после сварки обшивки, установки палубы и патрубков приступают к очистке поверхностей от пыли, грязи, жировых соединений и ржавчины — её удаляют металлическими щётками, шкрабкой или острым инструментом до чистого металла, особо тщательно обрабатывая пористые участки со следами язв. Чистота проверяется протиранием белой ветошью; со сварных швов удаляют шлак и брызги металла. Затем поверхность обезжиривают уайт‑спиритом, бензином, ацетоном, раствором каустической соды или стиральным порошком. Работы проводят при влажности воздуха не выше 60–65 % даже при температуре около −10 °C; при 5–10 °C и влажности 95–100 % их вести нельзя из‑за образования микроскопической плёнки влаги, ухудшающей адгезию грунта.

Перед сплошной грунтовкой корпуса обрабатывают сварные швы (ширина 40–50 мм) с захватом опасной зоны — это защищает шов от коррозии. Грунт наносят жёсткой кистью, втирая во все неровности, чтобы исключить пузырьки воздуха под плёнкой. После высыхания грунта приступают к окраске. Для клёпаного корпуса листы очищают, обезжиривают, грунтуют с двух сторон и собирают на вторые сутки; после полной сборки клёпаные соединения снова грунтуют, заполняя неплотности густым грунтом или шпатлёвкой. В качестве первичного грунта используют свинцовый сурик, крон, белила, смешанный грунт 83 (свинцовый и железный сурик) или железный сурик (менее стойкий из‑за пористости).

При ремонте старого корпуса очищают его от зимней консервации и загрязнений, особенно в угловых соединениях, где могла скопиться вода и развиться коррозия. Места с отслаивающейся краской зачищают до металла на 3–5 см вокруг; прочно держащуюся краску не снимают. Грунтование начинают с очищенных участков, затем покрывают всю поверхность. Корпус можно очищать и грунтовать в двух положениях: вверх дном (для лёгких судов) или в исходном (для тяжёлых), меняя опоры для доступа к скрытым зонам. При окраске снизу вверх краску втирают от киля к бортам, избегая отекания.

Подводную часть окрашивают на 100 мм выше ватерлинии. Для снижения сопротивления воды масляные краски покрывают лаком. После первого слоя грунта и сглаживания неровностей поверхность зачищают абразивной шкуркой. Промежуточный слой выбирают так, чтобы заглушить цвет грунта и обеспечить адгезию с декоративным слоем; предпочтительны глифталевые или пентафталевые олифы/лаки, совместимые с масляными грунтами. Пентафталевые краски более водонепроницаемы, чем глифталевые. Декоративный слой содержит светостойкие пигменты для долговечности цвета. Для рисунков и надписей рекомендуют хлоркаучуковые краски, избегая перхлорвиниловых эмалей из‑за плохой адгезии.

Поверхность покрывают светлым лаком для защиты от загрязнений; лаковое покрытие облегчает очистку и обновление цвета. Необрастающие покрытия применяют только на предприятиях для судов, плавающих в южных районах, из‑за сложности нанесения и требований к безопасности. Небольшие суда можно очищать вручную щетками или пеньковыми канатами.

При малярных работах требуются вспомогательные материалы: обтирочные (тряпки, вата, пакля) — для обезжиривания поверхностей, вытирания потёков и снятия старой краски; абразивные (пемза, шлифовальная бумага, полировочные пасты, мастики и жидкости) — для шлифовки зашпатлёванных поверхностей, наведения глянца, обновления полированных изделий и полировки нитроэмалей; обезжиривающие вещества (ацетон, уайт‑спирит, бензин) — для обезжиривания перед нанесением краски, особенно эпоксидных препаратов; моющие вещества (мыло, стиральные порошки, 10 %‑ный раствор каустической соды); пропиточные составы (медный купорос, поваренная соль) — для защиты подводной части корпуса от гниения и обрастания; шпатлёвочные составы — для сглаживания швов и заделки дефектов на металлических и деревянных корпусах, подготовки поверхностей под окраску; клеевые составы на водонерастворимом связующем — для склеивания деталей конструкций; нитки, шнур, шпагат, рейки и полиэтиленовая лента — для обвязки кистей, разметки поверхностей и получения чёткой границы окрашиваемого участка. Как правило, вспомогательные материалы берут с избытком, не нормируя их количество.

Шпатель — важный инструмент при окраске: это лопаточка (деревянная или металлическая) для втирания шпатлёвки, замазки и т. п. в подготовленную поверхность; наиболее удобен шпатель шириной 100 мм, но для специальных работ берут и более узкие, а для фигурных поверхностей применяют резиновые шпатели. Металлический шпатель используют для очистки поверхности от старой краски, деревянный — для нанесения кислотных или щелочных паст при её снятии. Для очистки деревянных и металлических поверхностей от старой краски применяют шкрабки (обычно из старых плоских напильников, пил или других стальных изделий), которые бывают Г‑образными или прямыми с обоими заточенными концами. Щётки — непременная принадлежность маляра: ими счищают поверхность после шлифования, шпатлёвки и перед окраской. В малярном деле используют и различные приспособления: сосуды с механической крышкой для хранения жидких и густотёртых красок, ванночки, кистедержатели, колодки для шлифовальных бумаг, трафареты для нанесения марок и знаков, прижимные катки, рейки, отвесы, отбивные нитки, пробойники, перфораторы, ножи, ножницы и т. п. При окраске больших площадей краску из нескольких банок перекладывают в большую ёмкость и тщательно перемешивают (так как оттенки в разных банках могут отличаться), там же разводят густотёртые краски с олифой или сухие пигменты, затёртые на олифе и доведённые до малярной консистенции; затем краску переливают в рабочую ёмкость, удобную для переноса и окраски. Ёмкости могут быть из металла, стекла или пластмассы — любого материала, не впитывающего связующее; после использования их тщательно очищают от остатков краски, а если остатки не удаётся извлечь, в ёмкость вливают немного олифы и снимают их жёсткой кистью.

Кисть — основной инструмент при малярно‑отделочных работах на судне; её выбирают в зависимости от характера работы, учитывая вес, форму и качество волоса. В судостроении применяют маховые кисти (200–500 г) для больших поверхностей, ручники (150–200 г) — для небольших площадей, разделочные (8–50 г) — малые кисти (трафаретные — для надписей и трафаретов, филёнчатые — для мелких деталей и полос, флейцы — для сглаживания рисок и выравнивания слоя), а также художественные (менее 20 г) — для альфрейных и художественных работ. По форме кисти бывают круглыми, плоскими и торцевыми; качество определяет вид и сорт волоса: из свиной хребтовой щетины делают кисти высокого качества, из смеси свиной щетины и конского волоса — второго сорта, из конского волоса — для клеевых, меловых и известковых красок, из барсучьего, хорькового, беличьего, колонкового волоса — для тонких отделочных и художественных работ. В последнее время появились кисти из капронового волокна — они долговечнее, но толще и жёстче, оставляют грубые следы, поэтому требуют флейцевания.

Кисти изготавливают круглой вязки (с патроном или в рукоятке) либо как проколотки (пучок связывают, вставляют в справочное кольцо, затем прокалывают рукояткой). Покупные маховые и ручники обязательно обвязывают: в проколотку вставляют пробку по диаметру рукоятки, затем обвязывают шпагатом, верёвкой или парусной нитью, формируя петли и делая обороты (шлаги), которые закрепляют в определённом порядке; после обвязки длина рабочей части должна равняться диаметру кисти. В процессе работы по мере истирания удаляют верхние шлаги, сохраняя длину рабочей части. При окраске 100 м² по металлу кисть теряет около 40 г, по дереву и старой краске — 35 г; 100‑граммового ручника обычно хватает на 250–300 м² стали.

При работе с кистью нужно погружать в краску лишь половину её рабочей части, обжимать о край ёмкости, брать краску из посуды с уровнем не выше половины длины рабочей части, нанося круговым движением. Для потолочных поверхностей можно применять насадку‑воронку, сокращающую потери краски.

При кратковременных перерывах (1–7 суток) кисть хранят подвешенной в сосуде с краской, водой, уайт‑спиритом или скипидаром (но не со свинцовым суриком или алюминиевой пудрой); при долгосрочном хранении (более 7 суток) кисть отживают шпателем, промывают (в керосине, скипидаре, тёплой мыльной воде), сушат в подвешенном состоянии 3–7 суток, затем заворачивают в холщовую тряпку и целлофан или промасленную бумагу. При переходе от тёмной краски к светлой кисть отмывают растворителем, от светлой к тёмной — достаточно отжать и слегка промыть.

Кроме кистей из животного волоса используют кисти‑валики для больших плоских поверхностей: их можно купить или сделать самостоятельно (из проволоки, деревянного валика и облицовочного материала — поролона, искусственного меха и т. п.). Краску для валика наливают в широкий плоский сосуд на высоту половины диаметра валика, слегка отжимают на решётке, наносят горизонтальные и вертикальные полосы, при необходимости повторяя с встречными движениями. Валиком наносят только промежуточные покрытия; грунт и последний слой выполняют кистью. Валик требуется тщательно отмывать от краски, иначе ворс затвердеет и инструмент станет непригодным.

Шпатлёвки — это пастообразные массы из тонкомолотого минерального порошка (мела, извести, гипса и др.) на масляных или клеевых связующих, предназначенные для выравнивания поверхностей перед окраской. В судостроении используют множество видов шпатлёвок (водостойкие, кислотостойкие, нефтестойкие и др.), но для мелких судов подходят лишь отдельные варианты. Состав включает наполнители (для металла — мел, кварцевый песок, полевой шпат, маршаллит, мраморная мука; для дерева — мел, гипс, цемент, гашёная известь, древесная и пробковая мука), связующие (олифа, лак, жидкие масляные и лаковые краски) и пигменты (охра, умбра, железный и свинцовый сурик, цинковые белила и др.).

Шпатлёвку готовят непосредственно перед применением, строго соблюдая требования к компонентам: связующее должно быть высыхающим, отфильтрованным, без примесей и растворителей; наполнители и пигменты — просеянными, тонкого помола, без загрязнений. Компоненты отмеряют по весу, смешивают на противне или фанере с рейками: сначала перемешивают наполнитель и пигмент, затем постепенно добавляют связующее, перемешивая массу от краёв к центру металлическим шпателем. После достижения однородной консистенции шпатлёвку сразу используют либо хранят в полиэтиленовом мешке (несколько дней) или в банке с водой и крышкой (дольше).

Для металла применяют густые шпатлёвки, для дерева — жидкие; при необходимости их загущают наполнителем или разжижают связующим. Наносят шпатлёвку только на проолифленную поверхность тонким слоем (не более 0,5 мм) для равномерного высыхания и предотвращения трещин; при потребности в толстом слое наносят несколько тонких. По типу связующего шпатлёвки делят на масляные (олифа), масляно‑лаковые (олифа с лаком) и лаковые (лак).

Для подкраски выбирают пигмент, близкий к цвету декоративной краски (охру — для светлого слоя, железный сурик — для тёмного). После последнего слоя шпатлёвку шлифуют: сухим способом (через сутки‑двое пемзой и шкуркой, что трудоёмко и пыльно) или мокрым (не дожидаясь полного высыхания — с олифой и деревянной колодкой, что быстрее и эффективнее). После высыхания поверхность становится глянцевой, прогрунтованной и готовой к нанесению декоративной краски.

При приготовлении, подготовке поверхности и нанесении шпатлёвки важна тщательность: при работе на пыльной или необезжиренной поверхности не будет адгезии, и краска вскоре начнёт отставать.

Все компоненты краски являются химическими веществами: металлы в виде пудры (медь, цинк, алюминий) влияют на коррозию металлической поверхности и связующее, а окиси и соли металлов (свинцовые белила, свинцовый сурик, цинковые белила) ускоряют образование плёнки. Свинцовый сурик, свинцовые белила и умбра работают как сиккативы. Разнородные связующие не совмещаются, а некоторые масляные краски на разных пигментах нельзя смешивать из‑за несовместимости. При несовместимости пигментов они разрушаются, теряют антикоррозионные свойства и цвет; в частности, запрещено смешивать свинцовые белила с киноварью естественной, ультрамарином и бременской лазурью, свинцовый крон — с киноварью естественной и ультрамарином, кадмиевую красную — с бременской лазурью. Масляные краски смешивают только с масляными, глифталевые — с глифталевыми и т. д., но масляные густотёртые краски можно разводить олифами и лаками на основе светлых естественных и искусственных смол (без асфальтовых и битумных). На сталь наносят любые грунты, а на алюминий — лишь фосфатирующие (ВЛ‑02, ВЛ‑08), глифталевые (КФ‑030, ГФ‑031, ГФ‑032), акриловые (АГ‑10С) и эпоксидные (Э‑4021, ЭП‑09Т жёлтый), исключая свинцовые, железный сурик, ярь‑медянку и киноварь. Каменноугольная смола разрушает древесину, поэтому её не используют для осмолки лодок. Для деревянных поверхностей применяют чистые олифы с пигментами: охры хорошо проникают в поры, а железный сурик осыпается после высыхания, тогда как свинцовый сурик образует водонепроницаемую плёнку. Этинолевый лак глубоко проникает в древесину и подходит для влажных условий; светлые смоляные лаки лучше впитываются при подогреве. Олифы и лаки подогревают в бутылках или банках, помещённых в ведро с водой (на прокладки, чтобы стекло не касалось дна), доводя воду до кипения и периодически перемешивая содержимое для равномерного прогрева.

Если нужного цвета краски нет в продаже, его можно получить смешиванием, учитывая интенсивность красок. Если данные об интенсивности недоступны, цвет подбирают опытным путём: берут равные порции двух красок, от каждой отделяют по 10 % массы, смешивают и делают пробную окраску. При неудовлетворительном результате добавляют ещё 5 % одной из красок, перемешивают, наносят второй пробный участок и повторяют процесс до достижения нужного оттенка. Следует помнить, что через 24 часа после высыхания цвет станет менее ярким.

Краски различают по тону: цельные (из одного пигмента), густые (с едва заметным количеством белил), нормальные (с добавлением менее 50 % белил, где интенсивность цветного и белого одинакова), разбелённые (с более чем 50 % белил, где белый преобладает). Смешивая основные цвета (красный, жёлтый, синий), получают оранжевый (жёлтый + красный), зелёный (жёлтый + синий), фиолетовый (красный + синий), коричневый (красный + чёрный). Оттенки меняют добавлением краски другого цвета, а тон — белил.

Цвета воспринимаются как «тёплые» или «холодные», могут зрительно приближать или отдалять предмет. Контрастные цвета привлекают внимание яркостью, их используют для окраски транспортных и спасательных средств, судов — чтобы сделать их заметными издалека.

При искусственном освещении (свеча, лампочка, люминесцентные лампы) цвет поверхности может меняться — в зависимости от оттенка краски. Наименьшее искажение тона наблюдается при свете люминесцентных ламп, в то время как солнечное освещение передаёт цвета наиболее точно.

Все компоненты краски — химические вещества, и их взаимодействие требует внимательного учёта. Металлы в виде пудры (медь, цинк, алюминий) влияют на коррозию поверхности и связующее; окиси и соли металлов (свинцовые белила, свинцовый сурик, цинковые белила) ускоряют образование плёнки. Свинцовый сурик, свинцовые белила и умбра действуют как сиккативы. При этом разнородные связующие не совмещаются, а некоторые масляные краски на разных пигментах нельзя смешивать из‑за несовместимости компонентов. Несовместимость пигментов ведёт к их разрушению, потере антикоррозионных свойств и цвета краски. Например, запрещено смешивать свинцовые белила с киноварью естественной, ультрамарином и бременской лазурью; свинцовый крон — с киноварью естественной и ультрамарином; кадмиевую красную — с бременской лазурью. Смешивать краски допустимо только в рамках одного типа связующего: масляные с масляными, глифталевые с глифталевыми и т. д. При этом масляные густотёртые краски разводят олифами и лаками на основе светлых естественных и искусственных смол, исключая асфальтовые и битумные. Совместимость краски с поверхностью тоже важна: на сталь можно наносить любые грунты, а на алюминий — только фосфатирующие (ВЛ‑02, ВЛ‑08), глифталевые (КФ‑030, ГФ‑031, ГФ‑032), акриловые (АГ‑10С) и эпоксидные (Э‑4021, ЭП‑09Т жёлтый), исключая свинцовые, железный сурик, ярь‑медянку и киноварь. Каменноугольная смола разрушает древесину, поэтому её не применяют для осмолки лодок. Для деревянных поверхностей используют чистые олифы (иногда с пигментами): охры хорошо проникают в поры, а железный сурик — нет и осыпается после высыхания. Свинцовый сурик образует водонепроницаемую плёнку, прочно связываясь с высохшим связующим. Этинолевый лак глубоко проникает в древесину и подходит для влажных условий; светлые смоляные лаки лучше впитываются при подогреве. Олифы и лаки подогревают в бутылках или банках, помещённых в ведро с водой (на прокладки, чтобы стекло не касалось дна), доводя воду до кипения и периодически перемешивая содержимое для равномерного прогрева.

Сиккативы — вещества, ускоряющие высыхание масляных красок: они активнее масел поглощают кислород из воздуха и передают его маслам, стимулируя их окисление. В краски добавляют от 2 до 10 % сиккатива — объём зависит от его состава и типа пигмента; при этом пигменты вроде свинцового сурика, свинцовых белил и умбры сами ускоряют высыхание масел как катализаторы, поэтому с ними сиккатив вводят минимально. В готовые краски сиккатив добавляют на заводе, а при разведении густотёртых красок олифами требуется ввести 4–8 % сиккатива с учётом вида пигмента. Наиболее распространён марганцевый сиккатив; реже используют свинцовый, кобальтовый, кальциевый и свинцово‑марганцевый. Сиккативы применяют исключительно в лаках и красках с растительными маслами (олифами) — в других составах они делают материал непригодным к использованию.